г. Москва, Зелёный проспект, 3А стр 1
м. Перово, (ВАО)
ВТ-СБ, с 10:00 до 20:00
ЗАПИСАТЬСЯ НА ТО
+7 499 391 96 64

Масляный поддон двигателя Зафира C – устраняем течь

Масляный поддон двигателя Зафира C с возрастом теряет свою герметичность и по капле выливает живительную влагу на дорогу. Начинается всё с запотевания и доходит до течи, которая превращается в реактивную струю с наступлением зимы и серьёзных холодов. Далеко не все владельцы проверяют уровень масла от замены до замены. Добавьте сюда защиту картера, которая осложняет самодиагностику по пятнам под автомобилем..
В нашем случае владелец вовремя заметил неладно и забил тревогу. Загоняем автомобиль на подъёмник, вытаскиваем клипсы переднего левого подкрылка и отводим его в сторону. Снимать целиком не имеет смысла, он достаточно гибкий, чтобы обойтись только передней частью На следующем этапе снимаем защиту картера и любуемся мокрым поддоном.
Откручиваем сливную пробку и сливаем остатки масла. Подобную процедуру лучше совмещать с плановым техническим обслуживанием, чтобы немного сэкономить.
Дожидаемся прекращения самотёка, после чего закручиваем обратно сливную пробку. Учтите, что момент затяжки весьма скромный, всего лишь 14 Ньютонов на метр. Поддон алюминиевый, лишние силы прикладывать к нему чревато.
Снять поддон нам мешает выхлопная труба, которая проходит чётко под ним и соединяет катализатор с задней частью глушителя. Гайки и шпильки находятся под постоянным воздействием высокой температуры, из-за его покрываются слоем ржавчины. Не торопитесь откручивать их на холодную или прикладывать избыточную силу.
Берём газовую горелку, прогреваем соединение и всё откручивается без проблем. У нас для этого МАПП газ и горелка Bernzomatic, но сгодятся и копеечные газовые баллоны с такой же насадкой. После этого все гайки сходят как по маслу, не калеча резьбу на шпильках катализатора.
Откручиваем поперечную планку чуть дальше переднего подрамника, на которой покоится выхлопная труба. Это позволит опустить гофру пониже и свободно снять поддон двигателя Зафира.
Чтобы не нагружать заднюю часть выхлопа, трубу можно подвесить на старый приводной ремень, благо в сервисе с ними проблем нет.
Откручиваем по периметру болты картера поддона и болты, соединяющие поддон с коробкой. После этого аккуратно обстукиваем поддон киянкой или резиновым молотком и снимаем его. Отжимать его от картера отвёрткой некорректно, так как есть риск оставить царапины на обеих частях. Такое работает только когда есть специальные пазы для демонтажа.
При взгляде на внутренности поддона становится ясно, что владелец затягивал с заменой масла, из-за чего на внутренней поверхности образовалось большое количество отложений. Новое масло их не смоет, даже если менять его каждую тысячу километров.
Отправляем поддон на мойку и приводим его в чувство. Доводить до заводского состояния нет смысла, да и поверхность не самая лёгкая для очистки, тем не менее результат налицо.
Особое внимание уделяем каналу заборника, через которое масло отправляется на масляный насос, расположенный в передней крышке. Вот уж где отложения точно будут мешать.
Тщательно убираем остатки герметика с привалочной поверхности поддона, используем для этого специальные смывки, что позволяет получить гладкую поверхность без царапин. Это раньше нужно было сидеть и долго скоблить поверхность, сейчас уровень сервиса определяется знакомство с современными технологиями.
Переходим к поверхности картера двигателя Зафира C. За это время масло окончательно стекло и не будет капать механику за шиворот. Тем не менее без защитных очков тут нечего делать, моторное масло относится к токсичным и канцерогенным материалам. Увы, за вредность молоко нам не выдают.
Доводим поверхность до такого гладкого состояния, как и поддон. После этого тщательно обезжириваем её и перемещаемся на верстак.
Ещё раз обезжириваем поддон и наносим тонким слоем герметик. Время пошло, теперь у нас есть всего несколько минут, чтобы установить его на автомобиль. Сложности добавляет крепление поддона в двух плоскостях: в горизонтальной он стыкуется с картером двигателя, в вертикальной – с коробкой.
Если будете делать самостоятельно, уделите особое внимание стыку передней крышки с двигателем. С двух сторон образуется щель, через которую как раз и уходит масло. Лечится дополнительным слоем герметика.
Притягиваем поддон сначала на несколько болтов, а потом уже на все остальные, соблюдая очерёдность и момент затяжки. Не стоит забывать, что ремонт слизанной резьбы обойдётся весьма дорог, хоть и возможен. Мы сейчас говорим про Helicoil, одобренную концерном GM, а не китайские решение с Aliexpress. Так что динамометрический ключ в помощь.
Соединяем фланец катализатора с ответной частью гофры. Не забываем вернуть на место поперечную поддерживающую планку, да и вообще все демонтированные элементы. Исключение составляет только защита.
Масляный фильтр прячется в дебрях. Далеко не всегда удаётся поменять его чисто в силу конструкции и расположения.
Далеко не обязательно покупать оригинальный масляный фильтр, вполне сгодится качественный аналог в лице Mann HU612/2X, в комплекте с которым идёт новое уплотнительное кольцо для крышки.
А вот с маслом вполне разумно предпочесть оригинал GM 5W-30 dexos1 API SN + RC. Последние две буквы расшифровываются как Resource Conserving, то есть ресурсосберегающее.
Мы покупаем масло напрямую из Европы, о чём свидетельствуют и голограмма, и этикетка на задней части канистры. Это хороший способ не нарваться на подделку и максимально продлить ресурс двигателя. Однако даже качественное масло нужно менять вовремя, иначе получите такие же отложения, какие были внутри поддона в начале статьи.
Заливаем масло, запускаем двигатель, глушим и выставляем уровень жидкости по максимум на щупе. После этого опять заводим и даём машине поработать. Если где-то сделали ошибку, это сразу будет видно по мокреющему поддону. Выходной контроль прошёл успешно, так что можно прикручивать на место защиту и выдавать автомобиль владельцу.